Азы виноградарства: обрезка винограда осенью для начинающих в картинках и как сформировать сильный куст

Последующий уход

В летний период после обрезки за растением следует ухаживать:

• обильно поливать (1 ведро воды на 1 виноградный куст);

• удобрять (аммоний сернокислый, аммиачная селитра, суперфосфат);

• рыхлить землю вокруг растения после проведения полива и введения жидких удобрений;

• мульчировать землю;

• при необходимости подвязывать к вертикальным опорам.

Обрезка винограда – это необходимая процедура, однако она может привести к ослаблению растения и снижению его устойчивости к различным заболеваниям, в частности, к грибковым инфекциям. Чтобы избежать этого, куст следует обработать фунгицидными средствами. При обнаружении начального поражения серой гнилью растение нужно опрыскать марганцовым раствором, а гроздья – обычной пищевой содой.

Обрезка винограда летом

Летняя обрезка виноградных посадок — несложная, быстрая, но обязательная процедура, состоящая из нескольких этапов:

Пасынкование. Что касается винограда, пасынками здесь именуются ветви 2-го порядка. Если проследить за развитием таких побегов, они формируются в продолжение всего лета из летних почек, расположенных в пазухах листьев. Пасынки бесполезны и даже вредны для посадки в целом — затеняют новые завязи, отбирают у растения питательные вещества, тем самым сильно ослабляя его. Мой дедушка всегда давал пасынкам немного развиться, подрасти, а затем обрезал побег так, чтобы на нем оставались лишь 1-2 нижних листика. Потом он собирал срезанные пасынки и обязательно сжигал их — для профилактики распространения инфекций.
Чеканка. А эту процедуру я провожу в августе, так как ее смысл — перенаправить движение питательных веществ, что позволяет сохранить больше сил для созревания ягодных гроздей. Как только «коронки» ветвей раскроются, лозы перестают расти, значит, настала пора чеканки. Процедура очень простая: верхушку каждого побега я обламываю/прищипываю примерно на 15-20 см

Но обратите внимание, чеканка противопоказана в трех случаях: произрастание лозы на участке с поверхностным прохождением грунтовых вод, при засушливой жаркой погоде и в случае повреждения виноградных посадок инфекциями.
Прореживание. Мероприятие планирую после цветения

Смысл процедуры сводится к обрезке нижних листьев на тех побегах, где развиваются гроздья. С одной ветви я убираю примерно 5-10 листьев.

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка виноградных посадок тоже имеет противников. Растение перешло уже в фазу покоя, когда питательные вещества уходят от верхушки, от зеленой части растения к корням. Обрезка, тем самым, ослабляет лозу, так как мы удаляем части посадки с еще не ушедшими полезными соками.

обрезка винограда весной и осенью

Чтобы не навредить посадкам, от себя лично советую следующее:

Если вы планируете укрывать виноградные кусты на студеное время года, то, ничего не опасаясь, обрезайте лозы осенью. Примерный срок — 2-3 недели после окончания листопада. Секрет прост: для обрезанных лоз проще организовать укрытие.
Если же вы не планируете укрывать посадки, то обрезку целесообразнее провести уже весной

Но важно успеть до того, как почки набухнут.

Осеннюю процедуру я планирую на 1-2 неделю после сбора ягод — такого срока вполне достаточно, чтобы посадки успели восстановить силы после плодоношения. Если к моменту осенней обрезки на лозах держится еще много листьев, я устраиваю своему винограду «искусственный листопад». В остальном же следуя простым указаниям:

1. Каждый побег обрезаю до «живой древесины» — ее несложно распознать по светлому зеленоватому оттенку на срезе.
2. При проведении процедуры слежу, чтобы над каждой живой почкой было не менее 1-2 см ветви.

Отдельно отмечу необходимое число глазков для каждой из плодовых стрелок. Я при этом ориентируясь главным образом на диаметр побега:

• до 5 мм — 5;
• до 6 мм — 6;
• до 7 мм — 8;
• до 8 мм — 8;
• до 9 мм — 19;
• до 10 мм — 12;
• до 11 мм — 13;
• до 12 мм — 14 глазков.

Имейте в виду, что первая двойка-тройка глазков (если считать от основания) легко может оказаться бесплодной. Поэтому я учитываю еще и среднюю массу грозди, снятую с данной посадки:

• Менее 0,5 кг — самый минимум глазков (ориентируйтесь на список выше).
• Более 0,5 кг — максимальное число глазков.

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда «коронки» побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних «зеленых операциях» рассказывают герои следующего видеоролика:

Виды

Первым делом следует отметить, что в течение двух лет после посадки этой садовой культуры, вне зависимости от сорта, обрезка растения происходит по одному алгоритму, в который входят следующие особенности:

• предварительное планирование будущей формы виноградного кустарника;

• при планировании укрывания куста на зиму максимальное укорачивание штамба растения;

• удаления лозы, которая перезимовала два сезона, так как она уже не даст ягод;

• сохранение 8 глазков и более во время обрезания плодоносных стрелок.

Формально же процесс летней обрезки винограда разделяют на 4 этапа: удаление пасынков, прищипка, осветление и чеканка. Ниже представлено пошаговое описание того, как проводить данные процедуры. Эти советы могут быть полезными как для начинающих садоводов, так и для людей с опытом в этом деле.

Удаление пасынков

Избавляться от ненужных побегов специалисты советуют в июле после того, как кусты отцвели. В результате проведения этой процедуры растение получает доступ к необходимому количеству солнечного света, благодаря чему ягоды приобретают сладость, а сам куст становится более устойчивым к различным заболеваниям.

Так как виноград является быстрорастущим растением, кусты необходимо осматривать каждую неделю, чтобы легче и удобнее было прореживать пасынки, которые появляются уже через 2-3 дня после обрезки.

Прищипка

Прищипку проводят с целью улучшения плодоносных качеств растения. Такой метод обрезки замедляет рост побегов, благодаря чему питательные вещества, которые ранее помогали растению формировать новые отводы, идут в рост будущих кистей.

Прищипка осуществляется до того, как виноград начинает цвести – верхняя часть молодого побега (9,5-10,5 см до начала одеревеневшего участка стебля) прищипывается двумя пальцами.

Осветление

Этот вид обрезки проводится, как правило, во время созревания кистей и заключается в прореживании листвы, в результате чего повышается обдуваемость растения, а также гроздей, благодаря чему улучшается качество урожая. Опытные садоводы рекомендуют оставлять на сильных побегах максимум по три грозди, на слабых – одну.

Для многих новичков типично оставлять обрезанные листья на земле возле корней куста – это неправильно, так как на листве могут образовываться скопления бактерий, способных в дальнейшем поразить виноградный куст.

Чеканка

Процедура чеканки имеет общие этапы с прищипкой, однако в данном случае верхушку побега следует удалять примерно на 40 см. Как правило, чеканку проводят в августе с целью ускорить процесс созревания ягод.

Особенности чеканки виноградного куста:

• на растении необходимо оставить в среднем 14 листьев;

• не рекомендуется слишком укорачивать побеги, а также осуществлять саму процедуру до августа, в противном случае это приведёт к интенсивному образованию пасынков и замедленному созреванию кистей;

• нельзя проводить обрезание на больных кустах, при сухой и жаркой погоде, а также на участках с близким расположением грунтовых вод.

Перед обрезкой куста рабочие инструменты (ножи, секаторы) необходимо предварительно продезинфицировать и заточить. Следует помнить о том, что срезы должны находиться с внутренней стороны побега и быть гладкими – в противном случае возможно резкое снижение урожайности из-за плохой циркуляции внутренних соков растения, содержащих различные питательные вещества. А также обрезку винограда можно осуществлять голыми руками посредством обламывания ненужных побегов.

Сроки обрезки винограда осенью

Обрезка винограда по осени имеет свои недостатки — ослабленное вмешательством растение будет хуже переносить морозы, потому к срокам проведения работ нужно подходить ответственно. Если сделать их слишком рано или слишком поздно, будет больше вреда, чем пользы.

Традиционно обрезку проводят после окончания листопада, когда движение сока замедляется, а структуру куста видно отчетливо. В отдельных случаях, если сроки подошли, а листья еще не опали, их обрывают вручную и только потом начинают работы.

В разных регионах России свои сроки обрезки винограда, зависят они от климатических условий. Оптимальное время — после наступления первых заморозков. Главное не медлить. Если дождаться более сильных морозов — лоза станет хрупкой, при обрезке будут значительные повреждения, а значит весной можно не ждать хорошего урожая.

Особенности строения винограда

Узнаем, как устроен виноградный куст, начиная с самой нижней зоны:

• глубинные корни (главный и боковые);

• переход (т. н. подземный штамб);

• приповерхностные корни (впадают в штамб), собирающие влагу от росы, выпадающей на грунт под утро;

• прикорневая розетка (переход в главный стебель);

• сам, собственно, главный стебель – он является основанием куста;

• разветвление для боковых стеблей (основной узел);

• соответственно, сами боковые стебли.

От боковых стеблей, являющихся скелетообразующими, отходят, как и на дереве, боковые ветки второго порядка. Строение виноградной лозы таково, что один год произрастания, развития – один порядок ветвей. Всё лишнее, мешающее развитию основной надземной части куста, беспощадно отсекается – включая больное, поражённое и недоразвитое. В этом основной секрет обильного, высококачественного урожая.

Виноградная лоза так устроена, что растёт даже в сложных условиях. Возможен вариант, когда дикий виноград появляется на скалах, где плодородный слой – осадочные измельчённые породы, сдобренные органическим перегноем, – заполняют крупные трещины, и если туда попадёт виноградное семя (например, его съедят и переварят птицы, при этом зародыши семян сохраняются живыми), то оно прорастает, пускает корни и уходит в эти трещины, получая влагу оттуда, со значительной глубины (которая туда просачивается во время дождей). «Окультуренные» сорта, конечно, расти в скале вряд ли будут, а если и прорастут, то урожая обильного не дадут – не те условия.

Чем подкормить после обрезки виноград

Я стараюсь внести удобрение уже после сбора урожая, чтобы капитально подготовить виноград к зиме, укрепить иммунитет. Подкормку провожу в два шага:

1. Внесение органики. Используйте прошлогодний коровий либо птичий навоз, зрелый компост.
2. Минеральное удобрение. В составе подкормки должен быть калий, фосфор, цинк, магний.

Теперь расскажу обо всем по порядку. В первую неделю сентября вношу под перекопку навоз, птичий помет или самодельный компост. Органика здорово разрыхляет почвогрунт, улучшает его плодородность и воздухопроницаемость. Я обычно делаю жидкую органическую подкормку из куриного помета:

1. Разбавляю сухой помет водой в соотношении 1:4.
2. Оставляю на 10 дней в теплом месте.
3. Развожу концентрат обычной водой 1:10.
4. На каждую виноградную посадку — 0,5 л состава.

Пора минерального удобрения приходится на конец октября-начало ноября. Расскажу о самых распространенных техниках подкормки винограда:

1. Калийные и фосфатные составы в гранулах равномерно рассыпают по поверхности субстрата, после чего перекапывают почвогрунт на штык лопаты, проводят основательный полив по приствольному кругу.
2. Вокруг виноградного куста, отступив 50 см от его основания, выкапывают канавки до 30 см. В эти углубления заливают жидкие растворы минеральных удобрений.

Так как калийные и фосфорные препараты сочетаемы, я готовлю комплексные смеси для удобрения своего виноградника:

1. На 10 л воды — 20-25 г суперфосфата, 25 г калия сернокислого (заменяются 10 г соли калийной).
2. В полученный раствор добавляю 2 г цинка сернокислого + 1 г кислоты борной.
3. Итоговой смеси достаточно для удобрения 1 м2 виноградной плантации.

Если же вы организовали виноградник на плодородной и «жирной» почве, то замените упомянутые подкормки одной лишь золой.

древесная зола для подкормки винограда

Это универсальное народное удобрение содержит в себе все, что нужно винограду — от фосфора, калия, кальция до магния и натрия. Плюсом к подкормке зола мягко исправляет кислотность субстрата до нейтральных значений, отпугивает от посадок насекомых-вредителей.

Зола используется несколькими способами:

1. Равномерно распространите пепел по поверхности почвы в тихую безветренную погоду, а затем заделайте в грунт при его перекопке.
2. Разведите зольный раствор: на 10 л воды — 300 г пепла. Тщательно перемешайте до однородной массы, вылейте под каждую виноградную посадку.

Важный момент: после комплексного удобрения я никогда не забываю о мульчировании — слой прелого сена, готового компоста или обычной хвои защитит внесенные составы от вымывания, а корневую систему посадок — от заморозков.

Что касается периодичности подкормок винограда, я здесь следуя простой схеме:

• Плодородный, воздушный, разрыхленный грунт — один раз в 3 года.
• Супесчаная почва — один раз в 2 года.
• Песчаный субстрат — каждый год.

Инструкция и схемы по обрезке винограда осенью

Перед проведением новичкам в этом деле следует сначала ознакомиться со строением виноградного куста. Тут необходимо знать такие понятия, как:

Рукав

Это многолетняя часть винограда, можно сказать, что рукавом называется самая старая часть куста.

Побег плодоношения (другое название — плодовая стрелка)

Так называется часть с самой длинной лозой, где есть до десяти глазков. От этого участка отрастают побеги, где далее начинают образовываться плоды.

Сучок замещения

Это короткая лоза, которую предпочтительно сохранить.

Глазок

У виноградного куста такое название имеет образование, где соединяется несколько почек.

Если куст винограда уже взрослый, то у него должно быть не менее четырех рукавов: в этом случае обрезается каждый рукав по отдельности.

На оставшихся побегах нужно оставить от шести до десяти глазков, все остальное можно смело удалять.

Бывает, что на каком-либо рукаве имеется всего два побега. В этом случае рекомендуется их не удалять до наступления весны: потом просто нижний срезается на короткую лозу, а верхний сохраняется, чтобы он мог в дальнейшем плодоносить.

Технология обрезки винограда по возрасту

Особое внимание осенью нужно уделить формированию молодого винограда

Важно правильно создать плодоносящий рукав и усилить наращивание зеленой массы, чтобы в будущем получать обильный урожай

Первые 3 года виноград активно растет. Плодоношение отсутствует или появляется только сигнальная гроздь. За это время при помощи правильной обрезки винограду придают форму, создавая желаемый размер рукав. В последующем стригут по выбранной схеме.

Первый год

Первогодку практически полностью обрезают. Сохраняют 3–4 почки и пенек. Из них весной появится поросль. Чтобы защитить от дождя, обрезку винограда делают под углом 45°.

Второй год

Если в осеннее время годовалый саженец не обрезали, то весной оставляют на штамбе 2 отростка с 4–5 почками.

В октябре лозы, которые выросли из двух оставленных глазков, обрезают на:

• стрелу плодоношения, сохраняя 7–10 почек;
• сучок замещения, оставляя 3 глазка.

Третий год

Осенью, после первых заморозков, проводят обрезку трехлетнего винограда. Схема проста. Плодоносную ветвь удаляют полностью. Сохранят побеги, которые выросли из сучков замещения. Верхние обрезают на 6–8 почек. Они будут плодоносить в следующем сезоне. Ветви, растущие близко к земле, укорачивают на три междоузлия, формируя сучки замещения.

Что делать с лозой после процедуры?

Обрезанные лозы недопустимо оставлять в винограднике после процедуры, поэтому садоводы либо вывозят и сжигают их, либо используют части побегов для размножения и подкормки.

Черенки

Можно ли делать черенки из обрезанной во время формировки лозы? Размножение винограда черенками ― самый простой и эффективный метод. Для этого лучше использовать однолетнюю, хорошо вызревшую лозу ― она обладает неплохой устойчивостью к неблагоприятным условиям и легко пускает корни.

Главный параметр выбора лозы на черенки ― отсутствие поражений и искривлений. Заготовки для посадки должны иметь длину от 50 см до 1 м и более 5-10 узлов. Величина зависит от глубины посадки: черенок должен превосходить ее не более чем на 1,5 длины верхнего междоузлия. Более подробно о заготовке здесь.

Подкормка

Обрезанную лозу можно использовать в качестве удобрения: в виде компоста либо свежеизмельченной массы, которая сразу вносится в почву. Чтобы приготовить компост, нужно измельчить побеги, добавить «активный» ил, виноградную выжимку, дрожжи, сульфиты и сульфаты.

Затем следует подготовить место для хранения с учетом того, что будет необходимо увлажнение и перелопачивание смеси 1-2 раза в месяц. На «вызревание» потребуется 6-12 месяцев.

Изготовить измельченную массу проще и быстрее: необходимо собрать побеги и подробить их с помощью измельчителя. Такое удобрение нужно закладывать на глубину 10-15 см.

Подробно о подкормке винограда можно узнать из нашей отдельной статьи.

Уничтожить

Большинство виноградарей избавляется от обрезанной лозы посредством сжигания. Однако при этом с каждого гектара теряется:

• 10-15 кг азота.
• 6-8 кг фосфора.
• 12-16 кг калия.

Кроме того, в месте, где устраивается костер, снижается количество органики и накапливаются тяжелые металлы. А в атмосферу попадают сернистый ангидрид, сажа, диоксины, окись углерода, окислы азота, бензапирен и прочие вредные вещества. Поэтому стоит сжигать лишь больные растения, а остальные перерабатывать.

Справка! Виноградную лозу в последнее время стало популярно использовать для изготовления плетеных вещей.

Как формировать виноград: схема обрезки молодых кустов осенью 1, 2, 3 года

Подробно рассмотрим, как правильно формировать и обрезать виноград каждую осень в течение 3 лет после его посадки.

Обрезка винограда 1-ого года

Вы посадили саженец винограда весной , и вот подошло время первой формирующей обрезки.

Обрезка винограда осенью 1-ого года осуществляется следующим образом: вы укорачиваете свой единственный побег на 3-4 глазка. Если у вас был саженец с двумя побегами, то обрезку следует сделать симметричную, но оставив по 2-3 глазка.

Обрезка винограда 2-ого года

Если вы всё правильно сделали осенью прошлого года, то осенью этого года у вас уже имеется 4-5 мощных побега (будущие рукава). При этом лучше оставить именно 4 побега, а самый слабый или растущий в неудобную сторону — следует вырезать.

Обрезка винограда осенью 2-ого года осуществляется так: вы укорачиваете каждый из побегов на 3-4 глазка, что необходимо (если непонятно, то смотри пункт «правила обрезки») для того, чтобы каждый побег мог быть нормально подвязан к нижней проволоке шпалеры, то есть располагаться вдоль неё и не выходить за её пределы.

В следующем ролике показана предварительная обрезка винограда на второй год осенью (то есть лоза оставляется с большим запасом, не 3-4 глазка, а в 2 раза больше, то есть 6-8).

Взрослый виноград

Когда и как правильно обрезать виноград осенью: схемы обрезки для начинающих. Обрезка винограда осенью: понятная инструкция для начинающих

Обычно на взрослом кусте есть 4–5 рукавов. Нужно осуществлять обрезку каждого рукава отдельно. Сначала убирается вся ненужная слабая поросль и отплодоносившая лоза минувшего года. Из всех побегов оставляют 2 сильных, и 1 на сучок замещения (для этого нижний побег обрезают на 3 почки). На 2 оставленных побегах сохраняют 6–10 глазков, лишнюю часть убирают.

Если на рукаве всего 2 побега, то их стоит оставить до весны. Если оба выживут, то нижний можно обрезать на сучок замещения, а верхний оставить для плодоношения.

Такую же процедуру проделывают и с остальными рукавами.

Как обрезать виноград осенью

Преимущества проведения операции осенью:

• упрощается процесс укрытия на зиму;
• нет риска допустить «плач» растений.

Недостатки:

• нужно оставлять запас глазков на случай зимнего вымерзания лозы;
• при слишком ранней обрезке древесина может не успеть вызреть;
• если опоздать со сроками, есть риск повредить древесину (при температуре ниже -5 оС она становится хрупкой).

Несмотря на упомянутые недостатки, в зоне укрывного виноградарства кусты рекомендуют обрезать поздней осенью, чтобы сделать более надежное укрытие на зиму. Делают это после листопада, но до наступления устойчивых заморозков.

Для новичков проще обрезку винограда осенью проводить по следующей схеме:

1. После сбора урожая удаляют все усы, которые держат растение на шпалере.
2. Обрезают все пасынки, удаляют отплодоносившие звенья, старые рукава, волчковые побеги. Это способствует скорейшему созреванию оставшихся ветвей.
3. Перед укрытием на зиму проводят окончательную обрезку. Удаляют невызревшую древесину (она более светлая и влажная на ощупь).
4. На сучке замещения выбирают два побега, размещенных близко друг к другу. Тот, что выше, обрезают на 7-9 глазков, нижний — на 2-4. В северных регионах для подстраховки количество глазков оставляют в 1,5-2 раза больше.

Схемы обрезки винограда осенью с картинками, пошаговые инструкции

Теперь разберем популярные методы обрезки растения.

Метод Гюйо

Это идеальная схема для северных широт и новичков.

Формирование лозы надо начинать сразу же, то есть в первый год выращивания.

Осенью первого года вам необходимо провести обрезку таким образом, чтобы осталось 2 (максимум 3) глазка, если считать от земли.

На следующий год эти глазки дадут новые однолетние побеги. Их будет два. Их обрезаем так. Из первого делаем сучок замещения. Это значит: короткая обрезка, 2 (максимум 3) глазка.

Второй будет плодоносящей лозой. На нем делаем не меньше 4, а лучше даже 6 или 8 глазков-почек.

Нагрузку на куст нужно регулировать самостоятельно, обрезая лишние стрелки.

На третий год отплодоносившую лозу удаляем полностью до сучка. И вот опять у нас получается сучок, на котором мы можем формировать плодовую лозу и сучок замещения.

Алгоритм можно повторять все время выращивания культуры на своем дачном участке.

Веерная бесштамбовая формировка винограда

Это наиболее подходящая схема для зоны рискованного земледелия.

Если метод Гюйо подразумевает, что будет 1-2 плодовых рукава, то при веерной формировке рукавов будет от 3 и более.

На первый год после уборки урожая обрезаем основной побег сразу после 2 глазка.

На следующий год у нас 2 новых побега. Их обрезаем так: из одного, который расположен ниже, делаем сучок замещения. Из другого, который выше, делаем будущую плодовую лозу..

На третий год продолжаем формировать рукава. За год их выросло не меньше 4 штук. Эти рукава нужно обрезать до полуметра и подвязать к проволоке. Получается своеобразный веер.

Один нюанс. Внутренние побеги обрезаем короче, чем внешние.

В четвертый год подобным же образом формируют лоза, которые будут плодоносить на каждом из 4 основных рукавов.

В последующие годы можно увеличить количество основных побегов до 8. после чего их периодически обновляют, то есть обрезают до сучка, образуя новые пары из сучка замещения и плодовой лозы.

Метод Токарева

Или, как его еще называют, Московский малый бесштамбовый веер.

Особенностью этого метода проведения процедуры является то, что сучок замещения удаляется. Оставлять его нужно только тогда, когда вы хотите обновить лозу.

Пошаговый алгоритм на 3 года:

Шаг 1. В первый год осенью обрезаем плодовые лозы на 4 глазка.

Шаг 2. За второй год выращивания на рукаве появляется 4-6 новых лозы. С них собираем урожай и обрезаем, оставляя по одной.

Шаг 3. На третий год к осени у нас получается 2 рукава, на каждом из которых по 4-6 плодоносящих лоз.

Подробнее на рисунке.

Этот метод хорош для небольших участков, так как растения можно высаживать с шагом в 1 м, тогда как для других схем расстояние между кустами должно быть не менее 1,5 — 2 м.

Кордонный метод Беликовой

Метод разработан виноградарем Г.В. Беликовой.

Шаг 1. Формируем низкое основное плечо. Для этого выращиваем лозу длиной больше 2 м.

Шаг 2. Наклоняем побег на высоте в 50 см и привязываем к проволоке.

Шаг 3. Убираем все почки до первой, от которой будут формироваться лозы. Первую почку надо оставить так, чтобы она была сверху лозы.

Шаг 4. Теперь обрезаем рукав на 6 (лучше

глазков.

Шаг 5. В следующую осень на каждом побеге оставляем по 1 почке. Все остальное нам надо обрезать.

Шаг 6. На 4 и последующие годы либо выращиваем новые побеги, либо удаляем почки, смотря по состоянию куста.