Как ухаживать за персиками летом, осенью и весной в период созревания и плодоношения

Как использовать минеральные вещества?

Ознакомьтесь также с этими статьями

• Персик Киевский ранний
• Как правильно посадить малину осенью
• Сорт огурцов Клодин F1
• Сорт моркови Карамелька

Минеральные вещества очень популярны в качестве подкормок персика. Они отлично действуют, выпускаются в богатом разнообразии и разных формах, что позволяет наиболее эффективно их применять. Вносятся обычно ежегодно, так как действуют по большей части незамедлительно и имеют (в разведенном виде) умеренную концентрацию.

Дефицит микроэлементов и симптомы голодания

• Сразу, как только наступил март, и снег почти растаял, нужно обработать дерево 7% раствором мочевины. Подкормка это внекорневая. Она не только насыщает дерево азотом, но и предупреждает развитие болезней и появление вредителей.
• Если указанную выше внекорневую подкормку не проводили, можно, как только почки начнут раскрываться, провести корневую подкормку. Мочевина вносится ежегодно ранней весной в борозды вокруг дерева. На каждое деревце берется примерно 150-200 грамм вещества. Использовать его просто – вещество растворяется в воде и производится полив. Альтернативой этому методу может быть внесение в сухом виде 70 г аммиачной селитры и 50 г мочевины на каждый квадратный метр приствольного круга. После внесения удобрений землю перекапывают.
• Калийная подкормка персика проводится в мае, до начала формирования плодов. Обычно используют вещества в жидком виде, так как они быстрее действуют. Если огороднику доступны только смеси твердого типа, стоит провести подкормку примерно на месяц раньше, чтобы они успели разложиться в земле и принести пользу дереву. Годятся любые минеральные туки и вещества, где калия более 55%.
• После цветения, стоит опрыскать крону персика смесью минералов. На 10 литров воды берется 60 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 10 капель йода и 1 г марганца.
• В период созревания плодов стоит внимательно подходить к выбору удобрений. Некоторые садоводы вообще от них воздерживаются, чтобы не испортить урожай. Но если подкормка необходима можно внести 100-150 г водной вытяжки суперфосфата и 55 г аммиачной селитры. Альтернативой может быть смесь 40 г мочевины, 60 г сернокислого аммония, 50 г хлористого кальция, 60 г сернокислого калия, 15 г марганца и 10 г буры. В случаях, когда персики почти поспели, из этих смесей исключают азот и буру!
• Чтобы персики были более сладкими в период их созревания нужно провести внекорневую подкормку калием. На 10 литров воды берут 30 грамм калийной соли.
• Ежегодно, осенью, после плодоношения, когда плоды уже собраны, стоит вносить в землю 40 г суперфосфата и 50 г хлористого кальция на метр квадратный земли. Оба вещества берутся в гранулах.

Особенности ухода

Выделим основные особенности ухода за саженцами, а также нюансы ухода в зависимости от региона и сорта культуры.

Саженцы

Уход за взрослыми и молодыми деревьями несколько отличается. При обработке саженцев осенью учитывают следующие особенности:

При проведении осенней обрезки молодых деревьев важно заранее спланировать, как будет развиваться крона
При формирующей обрезке оставляют 3-4 скелетные ветви, формируя их в форме чаши.
При опрыскивании от вредителей и болезней, дезинфекции и побелке используют слабо концентрированные растворы, чтобы не спровоцировать появление ожогов.
При уходе за саженцами персика особое внимание уделяют их утеплению на зиму. Неразвитая корневая система, расположенная близко к поверхности земли, беззащитна перед морозами.. Также в уход за молодым персиком включают подкормку для активации роста и развития

Также в уход за молодым персиком включают подкормку для активации роста и развития.

В зависимости от региона и сорта

Уход за персиковыми деревьями при выращивании в южных регионах ограничивается своевременными подкормками и поливами. В средней полосе России, на Урале и в Сибири необходимо позаботиться об укрытии растения на зиму. Здесь укрывают все персиковые деревья, вне зависимости от их сорта. Даже если указано, что сорт зимостойкий, на зиму растения все равно укрывают.

В средней полосе саженцы высаживают и осенью, и весной. При наступлении ранних холодов с длительными дождями их лучше прикопать и высадить весной, как только минуют весенние заморозки. Почва должна в верхнем слое прогреться до +12…+15°С.

Севернее морозоустойчивые сорта персиков хорошо приживаются при высадке весной. Окрепнув за весенне-летний период, персики лучше переносят зимние холода.

На юге саженцы предпочтительннее высаживать осенью (в сентябре-октябре). До прихода холодов молодые растения успеют укорениться и адаптироваться к новому месту.

Осеннее опрыскивание саженцев «Цинебом» или 1% бордоской жидкостью предупредит появление курчавости листьев и других заболеваний.

Методы размножения

Наименее востребованный способ — черенкование. Оно осуществляется по сложной технологии. Персик можно вырастить и из косточки, для этого следует использовать качественный посадочный материал. Семенной метод долгий и кропотливый. Размножение прививкой тоже имеет свои недостатки. Садовод должен правильно выбрать подвой. Чтобы посадочный материал хорошо прижился, должна быть совместимость между тканями привоя и подвоя. При размножении прививкой нужно учитывать особенности растения и четко следовать инструкции.

Семенное размножение осуществляется следующим образом: готовят участок, косточку помещают в хорошо дренированную почву. Посадка осуществляется в сентябре. Зимой происходит естественная стратификация. Перед тем как высаживать косточку, нужно подсушить ее в домашних условиях и вынуть ядро.

Необходимо сделать траншею, заполнить плодородным грунтом. Ядро персика помещают на глубину 6 см, почву утрамбовывают, вносят 3 л воды. Поначалу всходов может и не быть. Семечка формирует небольшие корешки, в дальнейшем появляются ростки. Весной будут видны всходы, их подкармливают, используя слабый раствор перегноя. Края листьев обрабатывают препаратом Тиовит (готовят слабоконцентрированный раствор).

Пересадка сеянцев осуществляется трижды:

• Первый раз пересаживают тогда, когда растение образует 10 окрепших листьев. Саженец выкапывают с земляным комом. Корень срезают на 6 см ниже корневой шейки, далее — переносят на новое место.
• Вторая пересадка осуществляется, когда высота растения достигает 1 метра. Пересаживают весной, до наступления сокодвижения. Растения выкапывают с комом земли.
• В дальнейшем окрепшие сеянцы пересаживают на постоянное место. Их нужно укрывать на зиму.

Растения также размножают окулировкой (прививкой). Вначале выбирают черенок необходимого сорта. Черенок прививают на двухлетний саженец выбранной культуры. Рекомендуется готовить посадочный материал за 2 месяца до наступления холодов. Его хранят в погребе под укрывным материалом (можно засыпать опилками). Черенки помещают в ящик и ставят его в холодильник. Прививка осуществляется весной, до того, как начинается сокодвижение.Подвой нужно скорректировать — обрезать на несколько сантиметров. Стебель должен быть гладким, без почек.

Весенние заботы: как ухаживать за персиковыми саженцами

Чтобы из молодого персика выросло крепкое дерево, необходимо на второй год жизни максимально уделить внимание питанию саженца, нельзя исключать регулярный полив и рыхление почвы

• Персику-двухлетке требуется от 10 до 20 л воды, полив повторяют каждые 7–10 дней. Если погода выдалась дождливая — полив сокращают до двух раз в месяц.
• Спустя 2 дня после увлажнения почву рыхлят — это улучшит воздухообмен и не позволит размножаться различным насекомым в грунте на месте посадки дерева.
• Саженцы рекомендуется в начале вегетации (1–2-я декада марта — в регионах с тёплым климатом, в конце марта — в северных областях) подкормить комплексными минеральными удобрениями. Для этих целей выбирают мочевину или нитроаммофоску — 10 г на 1 саженец — норма внесения удобрения. Рекомендуется растворить питательные гранулы в 10 л воды комнатной температуры и подкормить дерево, затем обильно орошить приствольный круг. После цветения персика в качестве удобрения пользуются золой — это натуральная калийная подкормка. Достаточно добавить 1,5–2 л древесной золы для перекопки в приствольный круг и затем хорошо полить.

Однолетний саженец, в случае когда вы самостоятельно вырастили персик или только что приобрели в питомнике, обрезают таким образом, чтобы побеги прошлого года имели одну почку (длина ветки 3–5 см), макушку укорачивают на 10–15 см. В верхней части центрального ствола оставляют 5–7 побегов, все нижние ветви убирают.

Видео: формировка саженца-однолетки персика весной

На третий год роста персиковый саженец на макушке укорачивают, оставляя 4–5 почек на центральном стебле; также поступают с боковыми побегами — каждый обрезают таким образом, чтобы осталось 4–6 почек — это будущий урожай. Но в том случае, когда побег состоит из 2 или 3 волчков (веток), загущающие, идущие вверх или внутрь кроны отростки убирают, оставляют один и обрезают его, сохраняя не более 6 почек. Нижние пробивающиеся ростки на стволе (на высоте 0,5 м от земли) также срезают. При необходимости убирают сухие, повреждённые и кривые побеги.

Примерная схема обрезки 2–4-летнего саженца персика

Порядок расположения ветвей на молодом персике

Обрезка деревьев

Персик нуждается в регулярной обрезке веток. В молодом возрасте это необходимо для формирования кроны, прореживания загущающих скелетных веток и санитарного удаления сухих и повреждённых побегов.

Обработка старых деревьев нужна для их омоложения и продления периода продуктивного плодоношения.

Осенью следует удалять больные ветви, повреждённые вредителями, обломанные под действием ветра или тяжестью плодов. Также убирают все прикорневые пасынки, где могут находиться насекомые-вредители.

Обрезку проводят после уборки урожая (до середины октября). Для этого выбирают сухой и безветренный день, что позволяет избежать распространения бактерий и инфекций.

Все работы осуществляются чистыми садовыми инструментами, предварительно продезинфицированными раствором марганцовки. В зависимости от толщины ветвей используют секатор, нож или садовую пилу.

Обрезка молодого однолетнего саженца состоит в формировании кроны, его верхушку обрезают на уровне 50 см от уровня земли.

Осенняя обрезка взрослых деревьев проводится по следующей схеме:

1. Верхнюю ветку обрезают у основания, верхние боковые ветки срезают так, чтобы оставить 2–3 глазка на нижней поросли.
2. Удаляют растущие внутрь побеги, что улучшает доступ воздуха и света к основным скелетным ветвям.
3. Полностью обрезают заражённые, сухие или надломанные ветви.
4. Тонкие, удлинённые, не вызревшие побеги укорачивают на 50%.

Важно! Если ожидается слишком холодная и снежная зима, нужно удалить на персике все тонкие и зелёные побеги.

С возраста 8–10 лет дерево нужно омолаживать. Тогда помимо повреждённых, заражённых и высохших ветвей, на треть обрезают те побеги, которые не приносят плодов. А все скелетные ветки обрезают на уровень возраста 3–5 лет.

Обрезка и формирование кроны персика

Чтобы персик давал высокий урожай, необходимо правильно сформировать его крону. Для этого делают ее обрезку. Поскольку персик является светолюбивым растением, его обрезка позволяет сформировать хорошо освещенную форму дерева в виде чаши.

Весеннюю обрезку персика необходимо проводить в начале марта при плюсовой температуре воздуха не ниже +5 градусов независимо от времени суток. Если зима была сильно морозной, то эту процедуру специалисты рекомендуют отложить до начала вегетации, чтобы точно определить степень обморожения побегов и уровень проведения обрезки. Чем сильнее поврежден персик, тем меньше стоит его обрезать, чтобы не ослабить иммунитет дерева.

В чашеобразной кроне отсутствует центральный проводник. Это три-четыре скелетные ветви, которые выходят из нижней части дерева. Уже по весне после посадки делают их закладку. Саженец персика обрезают на высоте 80 см, оставляя примерно 20 см для скелетных ветвей и 60 см для штамба. Если у дерева имеются боковые ветви, то оставляют только три-четыре сильных побега, обрезая их длиной до 15 см. Впоследствии из этих стеблей будут формировать скелетные ветви. Слабые ростки просто укорачивают, оставляя две-три почки.

Оставшиеся ветви обрезают вместе с проводником. В летний период необходимо следить за формой дерева и выламывать вертикально растущие побеги. На следующий год заложенные в кроне персика скелетные ветви обрезают таким образом, чтобы они были одинаковой длины. А из появившихся стеблей формируются две почки, из которых позже появляются новые ростки. Побеги, которые выростают летом на скелетных ветвях и штамбах, удаляют, оставляя до 10 см. Обрезка персика препятствует загущению кроны.

На третий год выбирают сильные ростки, расположенные на расстоянии полуметра от основания скелетных ветвей, их укорачивают до 50 см. Это дополнительные побеги второго плана. Еще через год закладывают ветви третьего порядка и удаляют отростки, растущие вниз. Только на пятый год обрезка персика помогает сформировать крону путем закладки скелетных ветвей.

Омолаживающая обрезка. В зависимости от сорта растения период плодоношения длится всего 10-12 лет. Однако срок урожайности дерева можно продлить за счет омолаживающей обрезки. В первую очередь дерево осматривают, поскольку оно должно иметь здоровый штамб и нижние скелетные ветви. Только тогда происходит обрезка персика.

Как это делается? Вначале удаляют все засохшие ветви. Срезают их возле молодых ростков, которые в будущем будут основными побегами. Больное дерево не омолаживают, его обрезают без каких-либо правил, чтобы получить еще на некоторое время высокий урожай.

Ежегодное проведение процедуры помогает сформировать крону молодым саженцам, и омолодить старые деревья. Обрезка персика способствует перераспределению питательных веществ, поддержанию баланса между кроной и корневой системой, а также позволяет значительно ускорить процесс плодоношения и создает удобство при сборе урожая.

Обрезка персика осенью

В осеннее время нужно заняться подготовкой персика к зимовке. Аккуратно срежьте все засохшие, травмированные, старые и поврежденные болезнью плодовые ветви, а также растущие внутрь кроны и способствующие ее загущению. На растении должны остаться лишь полностью здоровые ветви и стебли, которые в будущем сезоне будут плодоносить. В осеннее время формированием кроны не занимаются.

Место посадки

Максимально ответственно нужно подойти к выбору участка под высаживание персиковой культуры. От комфортности предложенных условий во многом зависит адаптация и будущее плодоношение. Лучше всего персик растёт на открытых участках, хорошо освещаемых солнцем в течение всего дня

Важно, чтобы молодое растение не испытывало нехватку света, поэтому не нужно сажать его возле построек и других деревьев. В то же время участок должен быть защищен от холодных сквозняков и пронизывающих ветров

Удачным решением станет высадка персиков возле забора южной либо восточной стороны. В таком варианте дерево будет защищено от ветров, но степень освещения не пострадает. Грунтовые воды на участке должны проходить на глубине 3 и больше метров от поверхности грунта. Оптимальным участком под посадку станет лёгкая возвышенность. В заболоченных землях дерево неминуемо зачахнет.

Персики хорошо растут и развиваются на черноземных грунтах, а также суглинках с пониженным рН. На таких субстратах они легче адаптируются и впоследствии благополучно плодоносят. А вот участки с песчаной, а также глинистой землёй не рекомендованы. В случае если вы не можете выбрать оптимальный субстрат, сначала необходимо выполнить мероприятия по оптимизации грунта:

• если земля глинистая — внести в неё очищенный речной песок;
• если грунт песчаный — смешать его с глиной;
• если земля располагается близко к подземным водам — при помощи щебенки или дробленого кирпича необходимо обустроить качественную дренажную систему.

Ну и, конечно, не надо забывать о соседях. Неблагоприятное соседство зачастую приводит к ослаблению иммунитета растения и существенно уменьшает плодоношение. Не стоит сажать персик рядом с вишней, яблоней, абрикосом, черешней, грушей и грецким орехом.

Уход за молодыми ростками

Для того чтобы молодые саженцы не погибли, за ними нужно правильно ухаживать.

Принципы ухода:

1. Подбор почвы. Делают смесь по одной части торфа, перегноя, песка и двух долей листовой земли.
2. Обеспечение нормального освещения. Если солнца мало, используют светодиодные фитолампы. Они достаточно освещают и ускоряют рост.
3. Регулярный полив. Меньше поливают, когда спеют плоды, и дерево переходит в состояние покоя.
4. Поддержание оптимальной температуры. Зимой – плюс 2-4 градуса, весной – 10-15 во время цветения, далее – до 25.

Важно! Дереву нужно делать периоды покоя. Сокращают полив, снижают освещение, температура должна быть четыре градуса

После пробуждения почек все процедуры возобновляются.

1. Внесение удобрений. С марта начинают вносить подкормку раз в две недели. Делают это до осени. Из органики используют отстоявшийся перегной.
2. Пересадка в большие горшки. Делают это вначале весны перед распусканием цветов или в начале осени.
3. Обрезка. Когда основной ствол составит семьдесят сантиметров, начинают подрезку. Формируют крону.

Плоды будут развиваться на боковых ветках, поэтому стараются, чтобы дерево не росло вверх. Уже следующей весной проводят всю обрезку. Сильнорослые саженцы подрезают ежегодно.

Соблюдая все правила, можно вырастить хорошие деревья.

В какое время обрезают персик

Есть несколько сроков обрезки по календарю, которые обусловлены сезонными погодными изменениями. Манипуляцию выполняют весной, эта процедура для формирования верной кроны. Делают ее после схода снега и подсыхания грунта в саду, когда температура воздуха достигнет стабильных +5˚ C. В зависимости от региона, такую температуру наблюдают в марте или апреле.

Считают, что сигналом завершения подходящего времени для обрезки выступают распустившиеся почки

Если проводить манипуляцию дальше, не акцентируя на этом внимание, можно загубить персик, так как произойдет потеря большого объема питательного сока через свежие повреждения. Есть два главных момента, которые влияют на обрезку

Первый – удаляют всю молодую поросль, которая не способна выдержать вес фруктов. А второй – тонкие веточки персиковому дереву мешают зимой, так как они вымерзают и из-за этого их удаляют еще по весне. Главные преимущества обрезки в весенний сезон:

• укрепление «скелета» дерева;
• омолаживание растения;
• повышение урожайности;
• вместе с удаляемыми побегами убирают и личинки с куколками вредителей;
• крона станет равномерно освещена, что не замедлит плодоношение нижних ветвей.

Есть летняя обрезка, которую начинают после появления в середине фрукта косточки. Ее называют санитарной, так как в этот сезон срезают побеги, которые засыхают. Места срезов успеют «поджить» до зимы. После выполнения манипуляции питательные вещества станут распределены иначе и пойдут в те ветви, на которых вызревают фрукты, что повышает качество плодов. Но, многие садоводы не любят делать обрезку летом – ветви из-за листвы видны плохо. Тем не менее, летняя обрезка обязательна, так как она помогает нормализовать урожай.

Осенью манипуляцию проводят только в областях, где достаточно мягкий климат – приморье и южные регионы. В областях с более суровым климатом растение не успеет залечить раны до зимы и может вымерзнуть. Осенняя обрезка – это подготовка плодового дерева к зимовке, во время нее подрезают все побеги. Здоровые и толстые укорачивают немного, а вот тонкие или хрупкие (которые могут легко сломаться) надо срезать все. Также удаляют те побеги, у которых кора травмирована вредителями.

Внимание!Все обрезанные побеги, особенно с поврежденной вредоносными насекомыми корой, сжигают. На них, скорее всего, присутствуют яйца, личинки или непосредственно вредители, которые спрятались от морозов под корой и готовятся там перезимовать.

Обрезка по годам

Правила зависят от возраста персикового дерева. Первичную обрезку колоновидного растения делают по схеме, снимая самый верхний побег и еще пару ветвей с таким же углом по отношению к стволу. Их укорачивают ориентировочно на 5-10 см со стороны наружных почек. На следующий год жизни смотрят за наклоном скелетных побегов. Приросты укорачивают на ¼ или треть общей длины. Верхушечные и нижние мощные ветки вырезают, а боковые прореживают. Другие побеги срезают на 2 почки.

Третью обрезку выполняют еще через год. На верхушечном скелетном побеге ищут пару самых крепких ответвлений и их укорачивают на треть. Также со скелетных ветвей, с нижней и верхней стороны, удаляют крепкие приросты. Однолетние укорачивают на пару почек, что помогает формировать плодовое звено – ветвь, которая выдержит вес фруктов, только на таких оставляют плодовые завязи. Укороченные на несколько почек в прошлом году побеги срезают «на плодоношение» (удаляют слабую часть, которая не выдержит веса плодов).  Нижние ветви снимают на несколько почек, в последующую обрезку, через год, их формируют в плодовые звенья.

Эту 4 обрезку выполняют на разветвлениях веток скелета 2 уровня, где находят по паре «развилок» 3 порядка. Их укорачивают на треть от стартовой длины. Плодовые звенья формируют на 2 уровне. Новый прирост на 3 порядке делают менее густым, укорачивая побеги на несколько почек. Оставшиеся используют как непостоянные плодовые звенья. Все части дерева, которые присутствуют на плодовых звеньях 1 уровня, срезают. Укороченные в прошлый раз ветви с нижнего прироста снимают на пару почек, которые расположены внизу. Чтобы активировать плодоношение на верхнем приросте убирают 8 групп почек.

Посадка дерева в открытый грунт на даче

В домашних условиях полноценный персик вырастить получится только у владельцев зимнего сада, прохладной веранды, застекленной лоджии или оранжереи.

В обычных квартирных условиях обеспечить саженцу необходимый температурный режим, зависящий от времени года, невозможно. Но если все условия удастся выполнить, то за первый год молодой персик вырастет до 1,5 м.

Пересадку персика в открытый грунт планируйте на март следующего года или начало сентября. Если высаживаете несколько саженцев, соблюдайте интервал между ними в 3-4 метра.

Такое же расстояние должно быть до взрослых растений, дающих обширную тень, и до стен построек на участке. Место для посадки выбирайте хорошо освещенное, но защищенное от сквозняков.

Перед посадкой персика выкопайте яму глубиной около 1 м, внесите органические удобрения и хорошо перекопайте. Посадите саженец и утрамбуйте землю. Приствольные круги пролейте водой комнатной температуры и покройте слоем мульчи или перегноем.

Выращенному из косточки в домашних условиях растению в первые 2-3 года после пересадки в открытый грунт нужно уделять особое внимание, ведь оно пока плохо адаптировано к погодным условиям. Пересадку саженцев персика в открытый грунт планируйте на март следующего года или начало сентября

Пересадку саженцев персика в открытый грунт планируйте на март следующего года или начало сентября

На зимнее время укутывайте деревце мешковиной или нетканым материалом, а ствол утепляйте стекловатой. Позаботьтесь о корневой системе – чтобы она не подмерзла, укрывайте почву приствольного круга толстым слоем опавших листьев или лапником.

Чтобы уберечь саженцы, регулярно обрезайте засохшие и треснувшие побеги и проводите профилактическую обработку инсектицидами.

Процесс выращивания персикового дерева из косточки несложный, но требует времени и терпения. При должном уходе через 2-3 года появятся ароматные и сочные плоды, а урожай можно будет собирать в течение 10-12 лет.

Выращивание персиков практикуют даже в суровых условиях Сибири, так что в наших широтах можно смело браться за эксперимент.

Как прорастить косточку персика:

Многие огородники хоть раз задумывались над тем, как вырастить персик из косточки. Для этого существует множество способов разведения этих фруктов.

Как размножают персик

Существует три способа:

• Семена
• Прививка
• Черенкование

Размножение семенами довольно сложный и не всегда приводящий к нужному результату процесс. Сорта персика материнского дерева и выращенного из косточки дочернего будут одни, а вот характеристики деревьев схожи не будут.

Косточку персика сразу же садят в открытый грунт. Занимаются этим перед зимой, чтобы косточка адаптировалась лучше к условиям. Всходы могут долго не показываться, потому что изначально прорастает корень, а уже потом появляется росток.

С помощью прививки персик можно размножать на сливе, абрикосе, айве или миндале. Черенки готовят осенью, перед заморозками, а прививку делают уже весной. Можно привить несколькими способами:

1. Прививка в расщеп
2. Прививка с помощью черенка
3. Прививка почкой

Выбор метода зависит от подвоя и привоя, их толщины. В качестве дерева для прививки используют молодые саженцы, которые были посажены 1 или 2 года назад.

Черенкованием обычно занимаются опытные специалисты в специальных питомниках, потому что в домашних условиях довольно сложно проводить эту процедуру.

Самоплодные персики

Персик — культура, требующая присутствия опылителя в саду. Но некоторые сорта способны опылять себя самостоятельно. Требуется учесть, что у самоплодных растений размещенный недалеко опылитель увеличивает плодоношение на 25-30%.

Инка

Сорт получен в Польше методом свободного опыления. Характеристики:

• вырастает выше 5 м;
• морозостойкость отличная (до -25);
• почти не болеет;
• плоды десертные, сочные;
• мякоть маслянистая;
• косточка полностью отделяется.

Плоды очень привлекательны: они розовые, опушенные.

Вулкан

Выведен канадскими селекционерами. Преимущества сорта:

• плоды отличного десертного вкуса;
• фрукты переносят перевозку на дальние расстояния;
• плоды можно замораживать;
• сорт дает стабильные урожаи.

Растение не поражается курчавостью.

Харнас

Продукт канадских селекционеров. Преимущества сорта:

• высокая урожайность;
• скороплодность;
• отличный десертный вкус плодов;
• фрукты массой до 140 г;
• косточка отделяется не полностью.

При посадке следует учитывать, что растение имеет крупный габитус.

Боксер

Продукт народной селекции. Испытаний не проходил, не районирован ни в одном регионе. Отличительная особенность: плоды массой до 1,3 кг. Но на дереве их очень немного.

Что стоит учитывать при внесении подкормок?

Советуем к прочтению другие наши статьи

• Гидропонные системы
• Сколько калорий в малине
• Цветок декабрист (Шлюмбергера)
• Клетки для кроликов

Подкормки персика могут положительно отразиться на дереве, привести к его обильному цветению, плодоношению, успешной борьбе с заморозками, вредителями, болезнями. Они восстанавливают баланс питательных веществ в дереве, усиливают его стойкость, повышают иммунитет. Но бездумное использование удобрений может привести дерево к гибели, не стоит об этом забывать. Ниже даны советы, как избежать проблем при внесении подкормок под персик.

Внекорневая подкормка персика

• Использовать можно только качественные подкормки! Плохой навоз или помет может привести к заражению земли личинками вредителей, а некачественные минералы (то есть химия) могут вообще уничтожить персик.
• Вносить подкормки стоит аккуратно в приствольный круг, так как некоторые вещества, свежая органика, например, могут сжечь корни или повредить кору дерева.
• Чтобы сократить количество подкормок можно просто вблизи персика сажать сидераты. Они отлично питают землю. Но, за ними нужно внимательно следить, чтобы они не стали причиной поселения на дереве вредителей.
• Внекорневая подкормка персика проводится в период созревания плодов очень аккуратно. Когда же персик цветет, ее вообще не проводят, так как она может отпугнуть опылителей (насекомых).

Ну и напоследок стоит отметить, что чем старше дерево, тем больше подкормок ему требуется, и большей становится дозировка веществ. Но, чтобы не погубить персик стоит проводить подкормки реже и в меньших концентрациях, если нет точной уверенности в средстве или его влиянии на культуру.

Формирование нового саженца

Персик является теплолюбивым растением, поэтому садоводы из средних широт отдают предпочтение кустарниковой форме выращивания культуры. Она заключается в формировании двух-трех стволов на одном саженце, что позволяет персику восстановиться после поражения одного побега морозами.

Если выращивать персик в виде кустарника, то лучше использовать вариант формирования кроны-чаши

К процедуре нужно приступать сразу после высадки саженца в землю, при этом важно максимально быстро осуществить прищепку проводника, оставив на дереве 5−8 побегов. Такая культура выращивается с безъярусной кроной

Для упрощения будущего ухода за молодым деревцем важно правильно посадить саженец. Очень часто такую культуру выращивают на подвое — в таком случае однолетнее растение сажается на такую глубину, чтобы участок с прививкой располагался на пять сантиметров выше уровня земли

Такой подход позволит вовремя определять и очищать побеги подвоя, которые могут забирать массу полезной жизненной силы и поглощать внушительное количество питательных элементов из почвы.

Завершив посадочные работы, следует оставить на молодом саженце около двух-трех сильных побегов, укоротив их до двух пар почек. Что касается проводника и остальных веток, то их лучше срезать полностью. Чтобы к осени на персиковом дереве образовалось 7−8 метровых побегов, необходимо позаботиться о таких типах ухода:

1. Полив.
2. Подкормка.
3. Защита от холода и ветра.

Важно!

В первый год жизни обрезочные мероприятия для формирования кроны не осуществляются. Это нужно для того, чтобы сохранить иммунную систему культуры перед предстоящими морозами.

С приходом второго сезона начинается формирование безъярусной кроны. Его осуществляют таким образом:

1. В начале весны до начала движения соков в ветвях три-четыре побега укорачиваются на четверть. Речь идет о сильных побегах, на которых оставляют 7−8 почек. Остальные элементы, в частности, горизонтальные, вырезаются на кольцо и препятствуют нормальному проходу кислорода и света.
2. В конце весны оставленные побеги подвязываются кирпичам для надежной фиксации под углом в 45 градусов относительно земли. Также в этот период нужно прищипнуть верхушки побегов для стимуляции новых почек.

Общая характеристика и сорта

Этот сравнительно новый сорт фруктовых деревьев относят к карликовым культурам, их высота не превышает 2-2,5 м, а ширина – 70-90 см. Крона напоминает цилиндр или колонну, поэтому персик получил такое название. Он хорошо смотрится в любом приусадебном интерьере. Очень красивы персиковые деревья в период цветения и созревания плодов. Листва выделяется темно-зеленым, сочным цветом. По форме листья овальные, кончики острые. Соцветия небольшие, цвет – розовый. Многие сорта колоновидного персика отличаются хорошей засухо- и морозостойкостью.

Особенность культуры в том, что рост ветвей идет прямо из основного проводника, ответвлений на боковых побегах нет. Поэтому плоды располагаются вплотную к стволу. Масса одного фрукта достигает 250 гр. С одного растения, в зависимости от сорта и ухода, можно собрать 5-7 кг спелых персиков. В нашей стране популярностью пользуются следующие сорта:

1. Медовый. Растение достигает 1,5-1,8 м в высоту. Созревшие персики желтого с розовым оттенком цвета, немного опушенные, сладкие. Созревают к середине июля.
2. Золотой триумф. Невысокое деревце, вырастает не более 1,3-1,5 м в высоту. Зимостойкий сорт, устойчивый к заболеваниям. Спелые фрукты красного цвета, с сочной мякотью и характерным запахом. Одно растение может дать до 10 кг плодов за сезон.
3. Штайнберг. Культура хорошо растет даже в тени и в условиях засухи. Высота древа достигает 2 м. Плоды светло-оранжевые, сладкие, сочные, вес – 100-150 гр.
4. Тотем. Сорт отличается крупными плодами (250-280 гр) и высокорослостью (1,8-2 м). Зрелые персики закругленные, немного приплюснутые, желто-оранжевые. Фрукты хорошо хранятся в прохладе, переносят длительную перевозку.
5. Юбилей столицы. Раннеспелый сорт, урожай можно собирать уже в начале июля. Культура низкорослая (1,3-1,4 м), устойчива к холодам и грибковым инфекциям. Плоды круглые, желтого цвета снаружи и внутри, масса одного фрукта – 120-200 гр.

Также набирают популярность такие сорта, как Кулон, Сувенир, Перстень. Все они отличаются небольшим размером и активным плодоношением.

Какие нужны инструменты

Чтобы выполнить правильно и качественно обрезку, не повредив персик, надо заранее подготовить нужные инструменты для манипуляции. Такой набор обязан быть у каждого садовода. Для обрезки персика требуется остро наточенный инструмент, так как только степень наточки предотвратит незапланированные повреждения персикового дерева. Травмы, нанесенные растению затупившимся инструментом, в будущем выступают благоприятной средой для развития грибков, вредителей и микробов. Для манипуляции будут нужны:

• ножовка по дереву, лезвие – тонкое;
• секатор с удлиненными ручками;
• садовый нож;
• кисть для краски.

Перед началом манипуляции дезинфицируют весь инструмент. Также надо подготовить садовый вар, которым обрабатывают места срезов после завершения процедуры. Обрезку рекомендуют проводить в защитном костюме. Желательно, чтобы садовод был одет в брюки и куртку из плотного материала. Руки защищают перчатками, а глаза от попадания стружки, маленьких кусочков коры, веток и сучков – специальными очками.

Перекопка приствольных кругов

Необходимость перекопки приствольных кругов – спорный момент для многих дачников. Процедура вредит корневой системе, особенно, тонким корешкам, находящимся на почве. В то же время, перекопка поможет защитить растение от многих болезней. Возможные решения проблем:

1. Вскапывать почву можно, не копая глубже 10 см.
2. Пласты следует переворачивать, но не разрушать.
3. Работы проводят в октябре, чтобы в процессе вытащить из почвы вредителей и заморозить их.
4. Весной приствольное пространство можно засадить кустарниками, отпугивающими насекомых. Это могут быть бархатцы. Причем, не бутоны, а именно зеленые их части неприятны для насекомых. Осенью их не стоит убирать, они должны давать дереву перегной. Опавшую листву собирают и оставляют без перекопки на все время холодов.

Другой способ: замульчировать круг у ствола обычной пленкой. Пленку плотно размещают вокруг основания. Этот шаг не даст выползающим из под земли насекомым добраться до корней и ствола. Края пленки, вокруг столба необходимо поднять. Желательно, опрыскать листья и мертвых насекомых инсектицидами. Зимой все необходимо убрать.