Выращивание картофеля на приусадебном участке

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ

   Теперь можно готовить технику к работе. Для нарезания грядок фрезы мотоблока меняют на узкие грунтозацепы, а вместо сошника цепляют однорядный окучник.

   Аппарат ставят прямо перед начерченной линией и на первой скорости нарезают борозду. В конце участка разворачиваются и режут соседнюю борозду. Таким образом проходят весь огород, В борозды укладывают семена картофеля на расстоянии 30-40 см друг от друга.

   Когда нарезанные борозды заполнятся семенами, их надо засыпать землёй. Для этого мотоблок ставят между бороздами и на первой скорости запахивают картошку. Земля от окучника отваливается влево и вправо, засыпая клубни. Крылья окучника должны быть максимально разведены в стороны.

   В результате работы у нас получится участок с грядками.

   Чтобы летом окучить кусты картофеля, весной эти грядки нужно разровнять. В противном случае просто неоткуда будет взять землю для окучивания. Если окучивание не планируется, то грядки разравнивать не надо.

   Разровняем участок и ждём, пока появятся всходы.

   Если в мае будет тёплая солнечная погода, через 2-3 недели появятся первые ростки.

   Если в этот период шли дожди и земля покрылась коркой, можно прорыхлить её тяпкой, заодно прополов сорняки.

   Когда кусты картофеля подрастут, можно провести их окучивание. Эта операция увеличивает рост клубней, так как во время окучивания к ним увеличивается доступ кислорода. К тому же присыпаемая земля защищает растущие клубни от воздействия солнечных лучей. Если часть картофеля окажется на поверхности, то в нём произойдёт процесс фотосинтеза, и кожица приобретёт зелёный оттенок. В таких клубнях образуется солонин, и они становятся не пригодны для употребления в пищу.

Болезни

Негативное воздействие на развитие картофеля и плодоношение этой культуры оказывают разнообразные заболевания.

Фитофтороз

Провоцирует эту коварную широко распространенную болезнь, приводящую к несвоевременному увяданию ботвы с последующим гниением клубней, излишняя влажность и прохлада.

Заметить фитофтороз можно по маслянистым темно-коричневым отметинам на листьях. Рекомендуется для профилактики в почву вносить сульфат меди — 4 г/м2. Проводят также предпосадочную обработку клубней «Бактофитом», «Фитоспорином-М». Для опрыскивания посадок применяют «Цинеб», «Алюфит», «Ридомил Голд» и др., соблюдают севооборот.

Рак картофеля

Опасная инфекция, способная уничтожить полностью урожай, поражает преимущественно столоны и созревающие клубни, на которых образуются характерные наросты.

При обнаружении болезни все пораженные кусты картофеля выкапывают и сжигают. Грунт обрабатывают специальными фунгицидами. На этом участке 3-4 года выращивают другие культуры. Для профилактики посадочный картофель орошают «Фундазолом» (однопроцентной суспензией).

Ризоктониоз

Заболевание, известное как черная парша, чаще развивается в условиях продолжительной холодной весенней погоды с высокой влажностью. Основными признаками служат черные язвочки на молодых побегах, которые погибают.

Посадочный материал рекомендуется с целью профилактики обеззараживать «Фитоспорином-М», «Максимом». Применяют также «Фенорам Супер», «ТМТД». На протяжении вегетации используют «Купроскат», «Бактофит».

Парша обыкновенная

Распространенная болезнь, проявляющаяся на клубнях в виде растрескивающихся язвочек или бородавок. Такой картофель утрачивает товарный вид, плохо хранится.

Для борьбы вносят сернокислый аммоний. Семенной материал обеззараживают раствором «ТМТД», «Максима».

Кольцевая гниль

Встречающаяся часто в условиях повышенной влажности и жары бактериальная инфекция поражает все части растений. Приводит к несвоевременному увяданию ботвы и гниению клубней.

Рекомендуется с целью профилактики отбирать только здоровый посадочный материал, удалять с участка пораженные растения, скашивать перед уборкой ботву, тщательно перекапывать осенью почву.

Черная ножка

Вспышка болезни наблюдается в продолжительные дождливые периоды. У пораженных растений стебель внизу чернеет. Ботва прекращает рост, желтеет, корни гниют.

Предупредить заболевание помогает опрыскивание семенного материала «Фитоспорином-М», грамотный севооборот, систематическая прополка, опудривание почвы золой. Зараженные кусты выкапывают и сжигают. Грунт проливают медным купоросом (3%), «Топсином-М», «Витаросом». Посадки опрыскивают препаратом «Хом».

Мокрая (бактериальная) гниль

Бактерии проникают в основном в клубни через повреждения, нанесенные вредителями или болезнями. Картофель быстро загнивает.

Для предупреждения инфекции посадочный материал орошают специальными составами. Используют «Фитоспорин-М», «Колфуго Супер», «ТМТД». В погребе после помещения урожая на хранение применяют шашки «ВИСТ».

Макроспориоз (коричневая гниль)

Заметить грибковую болезнь можно по буроватым округлым отметинам на листьях, которые постепенно засыхают.

Пораженные растения обрабатывают «Манкоцебом», «Акробатом МЦ», «Профитом». При первых признаках заболевания результативно воздействует бордоская жидкость (1%).

Альтернариоз

Патогенный грибок поражает все части картофельного куста. Обнаружить его можно по небольшим черным отметинам на постепенно отмирающих листьях.

Для профилактики и лечения используют «Метаксил», «Фольпан», «Сектин Феномен». А также «Танос», «Ордан», «Ширлан» и др. Перед закладкой в погреб семенные клубни обрабатывают «Максимом».

Вирусные болезни

https://youtube.com/watch?v=rWbYCoJQAbc

Не поддающиеся лечению вирусные инфекции способны быстро распространяться, если не предпринимать стандартных профилактических мер.

Важно использовать только качественный здоровый семенной материал, своевременно удалять с участка сорняки, выкапывать и сжигать кусты с симптомами поражения

Как использовать в качестве удобрения?

Мелкий картофель, а вернее, его очистки, можно использовать в качестве удобрения для других культурных растений, которые выращиваются на даче. Готовится такое удобрение легко.

Для начала очистки необходимо тщательно промыть в холодной воде, чтобы на них не осталось следов земли. Далее их следует высушить и разложить на газете. Очистки должны высохнуть полностью – обычно на это уходит около недели, если сушить их на открытом воздухе, и около 3 недель, если очистки сушатся в доме. При желании высушить их можно и в духовке, займёт это несколько часов при температуре в 100 градусов.

Затем сырье нужно измельчить, засыпать в ёмкость и залить кипятком. Ёмкость надо плотно закрыть и оставить на несколько дней, после чего литр такого настоя смешивается с 10 литрами чистой воды. Получившийся раствор можно использовать для удобрения таких растений, как огурцы, лук, чеснок, малина, смородина, клубника, редис и не только.

Мелкий картофель также можно добавлять в компост. Подобные удобрения станут отличной заменой органике. Однако при приготовлении компоста стоит учесть необходимость обязательного соблюдения соотношения в составе азота и углерода. В ином случае смесь начнёт гнить, и использовать её в качестве удобрения не получится. Чтобы такого не произошло, в составе должно находиться ¼ азотных веществ и ¾ углеродных.

При этом, используя при приготовлении удобрений картофельные очистки или весь картофель целиком, необходимо удостовериться, что на используемом продукте нет следов грибковых заболеваний.

Уход за растениями и уборка картофеля

Первое окучивание делают, когда ботва подрастет. Фото: GreenMyLife

Уход за картофелем начинают спустя неделю после посадки, с рыхления поверхности почвы граблями, при граблении погибают наклюнувшиеся семена или всходы сорняков, еще не успевшие окрепнуть.

После появления всходов почву в междурядьях и вокруг каждого картофельного куста тщательно разрыхляют. Засыпанные листья растений освобождают.

Чтобы защитить ростки картофеля от заморозков делают окучивание, засыпая ростки почвой на 2-3 см, а при потеплении в срочном порядке убирают землю, стараясь не повредить листья. Также можно дымить, дождевать или укрывать растения пленкой.

Первое окучивание картофеля делают, когда ботва вырастет до 15–18 см. Окучивают мотыгами, так, чтобы вокруг каждого картофельного куста образовался небольшой холмик.

Если стебли картофеля слабые, рекомендуется сделать подкормку органическими и минеральными удобрениями, внося удобрения в междурядья, на расстоянии 5 см от стеблей. Разложенные удобрения заделывают в почву при окучивании.

Расход минеральных удобрений на 1 куст картофеля: суперфосфат — 5 граммов, хлористый калий — 4 грамма, аммиачной селитры — 3 грамма (или 10 граммов нитрофоски).

Можно подкармливать картофель жидкими органическими удобрениями. Раствор удобрений готовят заблаговременно, чтобы началось брожение. На 1 картофельный куст вносят 1,5 литра раствора коровяка (1:6) или птичьего помета (1 : 10). После удобрительных поливов почву рыхлят, окучивая кусты.

Второе окучивание картофеля делают перед смыканием ботвы на сырых и суглинистых почвах. Благодаря второму окучиванию улучшается доступ кислорода к корневой системе картофеля. Одновременно со вторым окучиванием вносят фосфорные и калийные удобрения в дозах, указанных выше или по 15–20 граммов древесной золы на один куст картофеля.

Картофель поливают во время образования бутонов, цветения и начала образования клубней, расходуя 3 литра воды на один куст. При засухе рост клубней замедляется, а дожди, выпадающие после долгой засухи, вызывают уродливость клубней, поэтому если листья картофеля вянут, то полив жизненно необходим. На следующий день после полива обязательно рыхлят почву.

Мульчирование почвы вокруг кустов картофеля помогает сохранять влагу и тепло в почве, уменьшает количество сорняков и ускоряет рост картофельных клубней. Мульчировать можно опилками, торфом, перегноем, создавая слой мульчи 5 см.

Подсыхание картофельной ботвы указывает на полную физиологическую зрелость клубней. К этому времени достигнута максимальная урожайность и содержание крахмала в клубнях.

Уборка корнеплода

Первый признак того, что пришла пора собирать урожай – пожелтение и усыхание ботвы. Как правило, это случается через 2,5-3 месяца после посадки. Если есть сомнения, что плоды полностью выросли, можно выкопать пару кустов «на пробу». Затягивать с уборкой урожая также не следует. Ведь длительное нахождение в почве может привести к увяданию, уменьшения веса, ухудшению процесса хранения. Клубни картофеля выкапывают вилами, лопатой или мотоблоком.

До окончания процесса уборки урожая, весь картофель лучше оставлять на земли, чтобы немного обсох. А после собирать в мешки, затем отправить под навес для просушки и сортировки.

Посадка картофеля по Гордееву

Согласно методу Гордеевых, готовить землю нужно поздней осенью – перекопать ее с навозом или компостом. Также можно еще с лета оставить сено и траву, а перед зимой все перепахать. А по весне в грунт добавляют нитроаммофоску и немного разрыхляют граблями.

Место посадки картошки необходимо менять каждый год. Желательно его выращивать после зерновых.

Готовить материал нужно с ранней весны, проращивая ростки на клубнях. Чтобы обеззаразить их от болезней и грибков, нужно замачивать в специальных препаратах.

Перед посадкой почву желательно полить. Грядки делают с промежутком в 70-80 см. Для посадки роют траншеи, в которые опускают овощи. Расстояние между ними должно быть до 40-50 см. сверху их укрывают землей, смешанной с золой и компостом. После первого окучивания грядки мульчируют сеном.

Как правильно подкормить картофель

Доза удобрений индивидуальна и зависит от плодородия почвы. В среднем для получения 300–400 кг картофеля с сотки необходимо 500 кг навоза и 3 кг аммофоски. Если такого количества органики нет, то каждые 100 кг навоза необходимо заменить на 600 г Кемиры-универсал или Кемиры Картофельной. При внесении указанных удобрений летние подкормки картофелю требуются только в засушливые годы.

На приусадебном участке минеральные удобрения необходимо вносить непосредственно в рядок или лунку, в противном случае мы подкормим сорняки в междурядьях.

На песчаных, избыточно увлажненных или торфяных сильнокислых почвах картофелю может недоставать кальция и магния, особенно при отсутствии соломистого навоза. В этом случае перед посадкой картофеля на участке необходимо разбросать доломитовую или известняковую муку в количестве 10–30 кг на сотку.

Летний уход за посадками заключается в своевременном окучивании, прополке, защите от болезней и вредителей.

Рыхлить и вместе с тем проводить невысокое (на 3–6 см) окучивание необходимо каждые 10–14 дней. После того как появятся всходы (у меня на участке это обычно происходит 20–25 мая), необходимо внимательно следить за прогнозами погоды. При опасности заморозков следует провести сверхплановое окучивание. Все работы выполняю плоскорезом.

Наряду с наличием питательных веществ в почве, правильным уходом нельзя забывать и о поливах посадок. Для картофеля необходимо наличие влаги в почве с 1 июля по 1 августа. В агрономии это называется критическим периодом. Понятно, что налив клубней идет и после 1 августа (если стебли еще зеленые) и там также необходима вода, но в августе обычно стоят туманы и росы, а солнце не такое активное, как в июле. Норма полива зависит от особенностей почвы. В среднем на сотку за один полив следует выливать 800–1200 л воды. В засушливое лето достаточно 2 таких поливов. Поливать часто, малыми дозами не стоит, это путь к развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Очень хороший агроприем – мульчирование посадок после последнего рыхления-окучивания (пока еще есть возможность пройти по междурядьям). Конечно, это очень тяжело физически, да и утаптывать почву в междурядьях многим кажется неправильным. Однако после мульчирования слоем в 1–2 см земля (и самое главное земля непосредственно в гребнях) меньше теряет влагу, не перегревается на солнце. Да и от всходов сорняков есть дополнительная защита на 10–12 дней. При таких обработках к концу июня на участке почти нет сорняков, растения картофеля смыкаются и уже цветут. Все теперь отдыхай!

Есть как минимум 3 причины попробовать посеять семена картофеля.

1 ПРИЧИНА: Вы получаете безвирусную рассаду картофеля 

Вирус – серьезная проблема картофеля, обычно мы ее недооцениваем. На всех участках, где год из года картофель возобновляется клубнями, он заражен сразу несколькими типами вирусов (их приносят насекомые), о чем говорят слабый рост побегов, бледные искривленные листья с точками и пятнами, снижение урожайности. Тем не менее «вирусные» клубни на вид и вкус не отличаются от здоровых. Они неплохо хранятся и годятся для размножения, хотя каждое следующее поколение вегетативно размноженного картофеля из-за вирусов слабее предыдущего (вирусы накапливаются). Это легко не заметить: острых проявлений у вирусных инфекций картофеля нет.
Проходит ни один год, прежде чем урожайность вашего картофеля снизится настолько, что начнет вас беспокоить. А вот когда вы посадите рядом с обычной картошкой рассаду, выращенную из семян, разница вас просто поразит: у «семенных» растений высокая, здоровая, красивая ботва. Рядом с ними растения из клубней действительно выглядят больными.
 
Дело в том, что вирусы картофеля не передаются с семенами. У сеянцев качество клубней такое же, как у дорогого элитного семенного картофеля, оздоровленного в лаборатории. Вот только покупая семенные клубни, не всегда можно ручаться, что это действительно «элита», а в случае с семенами сомнений быть не может. Это не значит, что элитные клубни из лабораторий не следует покупать. Когда нужны проверенные сорта, без элиты не обойтись. Но выбирайте официального продавца.

2 ПРИЧИНА: При посеве семян у вас есть шанс получить уникальные экземпляры картофеля

У картофеля очень большой разброс признаков в семенном потомстве. В этом он не похож на сорта томатов и перцев, из семян которых получаются растения, похожие на материнские. Из одной ягодки картофеля порой вырастают клубни всех видов и мастей! Они будут сильно отличаться от родителей, признаем сразу: обычно не в лучшую сторону.
 

Сеянцы картофеля
Но рано или поздно попадутся и такие, что превзойдут любые сорта, которые вы когда-либо выращивали. Сейте понемногу каждый год, отбирайте лучшие, сравнивайте материал от посевов разных лет и снова отбирайте.
Это возможность получить идеальный для вашей местности сорт картофеля!

3 ПРИЧИНА: Это просто очень увлекательно, выращивать рассаду картофеля

Вы совершенно другими глазами посмотрите на культуру, о которой, казалось бы, уже все известно: увидите сеянцы картофеля, их молодые клубни, оцените отличия сортовых растений от полученных случайным опылением.

Процесс выращивания картофеля

Безусловно, на урожай картофеля влияет огромное количество факторов. Но одним из самых важных являются тип почвы, а также подкормка и качество посадочного материала.

Идеальным грунтом, кроме чернозема считаются рыхлые почвы, в которых среднее содержание супесей и торфяники.

Вторым этапом после посадки является обработка картофеля

Важно вносить листовые и корневые подкормки. Для этого применяются коровяк, а также птичий навоз и сеперфосфат

Большое значение на урожай оказывает также и качественный полив картофеля.

Считается, что на один куст должно приходиться не меньше пятнадцати литров воды. За все время вегетации таких поливов должно быть не меньше пяти. Причем особенность заключается в том, что больше всего растение нуждается во влаге в момент цветения и формирования клубней.

Собирать картофель можно тогда, когда ботва немного подсохла и утратила свой яркий зеленый цвет.

Интересный факт: картофель уже много лет используется в качестве средства для заживления различных ожогов и ран, а отвар данного овоща помогает бороться с ангиной и другими простудами.

Посадка картофеля в открытый грунт

Когда сажать

Посадка картофеля в грунт производится в хорошую погоду в конце апреля или начале мая, когда листья березы достигнут размера мелкой монетки. Почва на момент посадки должна прогреться на глубине 10 см примерно до 10 ºC. Перед тем, как сажать картофель, необходимо провести обработку посадочного материала и привести грунт на участке в соответствие с агротехническими условиями вида. Отбирать клубни на посадку лучше еще с осени, при сборе урожая. Лучший посадочный материал – клубни весом 70-100 г со здоровых кустов.

Не отбирайте на посадку мелкий картофель – этим вы ставите под угрозу будущий урожай и способствуете вырождению сортов. Отобранный для посадки картофель выдерживают на свету, чтобы клубни позеленели: такой картофель дольше и лучше хранится, ему нипочем даже грызуны.

К концу зимы проверьте посевной картофель и удалите появившиеся на нем в темноте ростки (можете из них, если хотите, вырастить рассаду), а за месяц-полтора до посадки нужно достать посевной материал и поместить его в светлое место для проращивания при температуре не выше 12-15 ºC. Вы можете рассыпать его в один слой на полу или сложить в ящики, пересыпав влажными опилками или торфом. Картофель готов к посадке, если на клубнях образовались толстые ростки по 1-1,5 см длиной. Если ростки достигли нужного размера раньше, чем можно высаживать картофель, перенесите их до момента посадки опять в темное место. Перед самой посадкой клубни для стимуляции роста обрабатывают раствором Циркона или Эпина.

Если вы покупали клубни для посадки и не уверены в их качестве, обработайте их на всякий случай от инфекции, поместив на 20 минут в однопроцентный раствор борной кислоты, или опустите их на такое же время в воду температурой 40-43 ºC.

Почва для картофеля

Картофель высаживают на светлом участке с севера на юг. Оптимальный водородный показатель почвы для картофеля 5-5,5 единиц, хотя он может расти и в кислой почве. Картофель любит грунты средние и легкие – суглинистые, песчаные, супесчаные и черноземные. На тяжелых глинистых почвах клубни развиваются плохо из-за высокой плотности и нехватки воздуха, а если имеет место еще и повышенная влажность, растения поражаются гнилью.

Грунт для картофеля готовят с осени: перекапывают на глубину 30 см с переворачиванием пласта, очищением от сорняков и внесением на каждый м² по 3 кг перегноя и по 100 г древесной золы.

После чего можно сажать картофель

Лучшими предшественниками для картофеля считаются свекла, огурец, капуста, зелень и сидераты. Не сажайте картофель там, где в прошлом году росли пасленовые – помидоры, сладкий перец, баклажаны и картофель.

Как сажать в грунт

Картофель сажают во влажную почву. Глубина посадки зависит от состава почвы: чем плотнее и тяжелее грунт, тем мельче должна быть лунка. Например, в глинистом грунте глубина посадки должна быть не более 4-5 см, а в супесчаном или песчаном – 10-12 см. Способ посадки также зависит от состава грунта: на легких почвах (песке, супеси, суглинке или черноземе) клубни сажают в лунки или борозды, а на плотных, плохо прогревающихся сырых почвах используют гребневую посадку.

При гладкой посадке клубни раскладывают в лунки или борозды, бросив в них предварительно лучшее удобрение картофеля – горсть древесной золы. Расстояние между лунками или клубнями в борозде около 35 см, а между рядами – не менее 70 см, чтобы было, где брать землю для окучивания.

На тяжелой почве культиватором нарезают гребни высотой не более 12 см, а шириной около 65 см. Клубни на супесчаных почвах заделывают на глубину 8-10 см, а на суглинистых – на 6-8 см от вершины гребня.

В последнее время стал приобретать популярность способ выращивания картофеля под соломой: клубни просто раскладывают по поверхности участка и засыпают толстым слоем соломы. По мере роста кустов солому добавляют. Достоинство этого метода в том, что картошка вырастает отменная, чистая, и ее легко копать, но есть и недостатки: в соломе слишком сухо, к тому же в ней быстро заводятся мыши.

Классическая технология выращивания картофеля

На протяжении многих сотен лет была хорошо знакома классическая технология выращивания этого овоща, которая предполагает посадку корнеплодов или их половинок непосредственно в открытый грунт. Несмотря на свою относительную простоту этого метода сегодня многие дачники отказываются от подобной технологии выращивания этой овощной культуры.

Классическая технология выращивания картофеля

Подобное можно объяснить посредственными показателями урожайности, а также сложностью ухода за посадками. Какая-либо техника для выращивания картофеля в данном случае не требуется. Овощеводу необходимо лишь: определить сколько требуется посадочного материала, и обеспечить развивающимся посадкам на даче соответствующий интенсивный уход.

Посадка картофеля по Митлайдеру

Всем овощеводам известно, что надземная часть картофеля любит хорошую освещённость, а подземная – удобрения, влагу и доступ кислорода. Исходя из этого постулата, американский агроном Д. Миттлайдер (1918-2006 г.) разработал методику, позволяющую стабильно получать высокие урожаи (300-500 кг с одной сотки). Этот способ посадки называют способом узких грядок.

1. Разметка гряд проводится  весной. На участке выпалывают сорняки и разравнивают землю. Затем с помощью 4 колышков с натянутыми между ними верёвками отмечают полосу шириной 45 см и длиной до 9 м.  Для удобства по центру полосы (от одного торца до другого) рекомендуется натянуть ещё одну верёвку.

2. На почву равномерно вносят минеральные удобрения из расчёта 100 г смеси  на погонный метр. На кислых торфяных и суглинистых почвах Миттлайдер советовал увеличить количество удобрения до 130 г на погонный метр. Предлагаемая агрономом смесь минеральных удобрений состоит из таких компонентов:

• 1 кг сульфата или хлорида калия;
• 1 кг мочевины (карбамида);
• 600 г аммофоса (марки 12-50-0);
• 400–450 г доломита или извести;
• 450 г сульфата магния (горькой соли);
• 10–15 г любого соединения молибдена;
• 10–15 г борной кислоты или 25 г буры.

3. Затем грядку перекапывают на глубину штыка лопаты, заделывая удобрения в землю. Почву хорошо рыхлят, делая максимально рассыпчатой.

4. Затем грунт выравнивают граблями: аккуратно проводят вдоль центрального шнура. Чтобы влага и полезные вещества оставались на грядке, по краям формируют бортики высотой 10 см (ширина основания бортика – примерно 5–7 см).

5. Следующую грядку размечают, отступив от предыдущей 90–100 см.

6. На подготовленной грядке необходимо разместить два ряда картофеля таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 30 см. Расстояние между кустами в ряду – 30 см. Лунки пробивают при помощи маркера, в шахматном порядке, рядом с бортами гряды. Глубина лунки – 10 см. Клубни раскладывать вверх ростками.

7. Вдоль центральной верёвки делают неглубокую канавку, в которую производится полив растений и вносятся удобрения три раза за сезон:

• когда появятся всходы;
• когда побеги кустов достигнут высоты 15–20 см;
• во время цветения.

Смесь для подкормки:

• 450 г сульфата или хлорида калия;
• 675 г аммиачной селитры;
• 2,7 кг нитрофоски (марки 11-10-11);
• 450 г извести;
• 450 г сульфата магния;
• 10–15 г любого соединения молибдена;
• 10–15 г борной кислоты или 25 г буры.

Узкие гряды можно удобрять и органикой. Тогда до перекопки гряды необходимо внести одно ведро на 1 п. м. перепревшего перегноя, а в лунки вносить золу, луковую шелуху, яичную скорлупу. Подкормки производить настоем крапивы, птичьего помёта, перегноя.

Как бороться с вирусным заражением картофеля?

Необходимо принять следующие меры по защите здоровых кустов картофеля:

• немедленно удалить больные кусты вместе с клубнями;
• нещадно бороться с сорняками;
• убирать урожай картофеля вовремя;
• для посева выбирать только полностью здоровые клубни.

Грибковые заболевания также могут быть причиной свертывания листвы у картофеля

1. Фитофтороз может поражать не только верхушку кустов картофеля (листву, стебли), но и клубни. Сначала болезнь поражает листву – на ней появляются пятна серого или бурого цвета. Если не принять мер, то клубни также станут на срезе излишне плотными и бурого цвета. Необходимо заниматься профилактикой (своевременным опрыскиванием бордоской жидкостью или другими препаратами, не сажать пасленовые виды овощей на одном месте больше одного сезона и т. д.) заболевания. Кроме того, необходимо своевременно вносить в почву минеральные удобрения.
2. Иногда кусты картофеля поражает парша. Это заболевание также сопровождается скручиванием листвы, а корни кустов постепенно становятся бурого цвета и отмирают. Поэтому картошку обычно сначала проращивают, и только потом высаживают в открытый грунт. Перед высадкой клубни следует некоторое время подержать в 1,5% растворе борной кислоты.

Иногда на картофель могут «напасть» и бактериальные микроорганизмы. Одно из наиболее распространенных бактериальных заболеваний – черная ножка. Это заболевание обычно поражает посадочный материал, но может возникнуть и на растущих кустах. Сначала начинает закручиваться листва на верхней части кустов картофеля, затем начинает чернеть и гнить стебель у поверхности земли. От данной болезни могут помочь только следующие меры профилактики: обязательное проращивание клубней до посадки их в землю, весь посадочный материал перед высадкой в открытый грунт необходимо протравить в смеси микроэлементов – B, Zn, медного купороса и марганцево-кислого калия.

Иногда в очень жаркую погоду и при недостаточном поливе листва может скручиваться. Тогда стоит только обильно полить растения, подрыхлить лишний раз, окучить растения, затем замульчировать почву, и растения оживут.

Как овощ растет по дням?

От высадки картофеля в землю до первых всходов проходит в среднем 20 дней. Все зависит от погодных условий, глубины посадка клубня, плодородности почвы и степени подготовленности посадочного материала.

С моментов появления ростков до полного вызревания проходит определенный интервал времени, который в свою очередь зависит от сорта:

1. Сверхранние сорта готовы к выкопке плодов уже через 50-65 дней.
2. Ранний картофель – период вызревания 70-90 дней (о том, как вырастить ранний картофель, написано в отдельной статье).
3. Среднеспелый сорт – дают качественный урожай через100-125 дней.
4. Поздние выспевают спустя 140-150 дней.

Однако выбор сорта – дело чисто индивидуальное для каждого овощевода и региона произрастания. Также выбор определяется следующими критериями:

• вкусовыми характеристиками;
• назначение вида;
• способность к длительному хранению;
• устойчивость к различным заболеваниям.